Sitio arqueológico de Ollantaytambo

Qué es el sitio

El sitio arqueológico de Ollantaytambo suele llamarse fortaleza, y el nombre se impuso por lo que ocurrió aquí durante la conquista española. Los arqueólogos señalan que la mayor parte de lo que se conserva es ceremonial y agrícola, por lo que se entiende mejor como una hacienda real y un complejo de templos con una posición defensiva. Sube por la ladera norte del valle, justo encima del pueblo de Ollantaytambo, a unos 2790 m.

Se atribuye al emperador inca Pachacútec la reconstrucción del lugar en el siglo XV, tras conquistar el asentamiento que ya existía. Buena parte de la obra quedó inconclusa cuando el estado inca cayó en una guerra civil y después en la conquista. Esa condición de obra inacabada forma parte del interés: se ven bloques arrastrados hasta su sitio pero nunca tallados, y muros que se interrumpen de golpe.

Una breve historia: la batalla que ganaron los incas

Cuando los españoles tomaron el Cusco, el gobernante inca Manco Inca se retiró a Ollantaytambo y lo convirtió en una plaza fuerte. Una fuerza española al mando de Hernando Pizarro subió por el valle y atacó los andenes; los defensores hicieron llover piedras y flechas sobre los jinetes e inundaron la llanura de abajo. Los españoles se retiraron. Fue una de las pocas victorias incas claras de la conquista.

El éxito duró poco. Los españoles volvieron en mayor número y Manco se internó más en las montañas, hacia Vilcabamba. Ollantaytambo pasó entonces a un colono español y el pueblo siguió habitado, razón por la que su trazado inca se conserva hoy.

Los andenes que subes fueron, pues, a la vez huerta y campo de batalla, y los guías suelen contar la historia al pie de la escalera. Las fechas difieren algo según las fuentes, así que conviene confirmar el año exacto.

Los andenes y la subida

La entrada te lleva por una larga escalinata de andenes agrícolas, construidos con piedra tallada y tan altos que cada escalón exige un esfuerzo real. Los andenes no servían solo para cultivar: estabilizan la ladera, y su trazado curvo busca acompañar la pendiente. A los lados, algunas escaleras comunican los niveles.

La subida dura apenas unos minutos, pero los escalones son altos y el aire es escaso. La mayoría de la gente se detiene a respirar a mitad de camino, algo normal incluso en visitantes en forma durante sus primeros días en altura. Si acabas de llegar de Lima o del Cusco, ve despacio y lee antes sobre el mal de altura.

Cerca de la base, busca el Baño de la Ñusta, una pequeña fuente tallada con un canal de agua, y los andenes bajos hundidos que se usaban para sembrar. El agua se conducía por el sitio mediante canales de piedra, y algunos todavía funcionan.

El Templo del Sol y el Muro de los Seis Monolitos

En lo alto de los andenes se alza el inacabado Templo del Sol, la razón por la que la mayoría sube. Su pieza central es el Muro de los Seis Monolitos, seis enormes losas de riolita rosácea colocadas una junto a otra y unidas por estrechas tiras de piedra. Los bloques son descomunales y el ajuste entre ellos es tan preciso que se aprecia el cuidado con que se trabajó.

La piedra no salió de esta colina. Se extrajo en Kachiqhata, en el lado opuesto del valle, a varios kilómetros, y se trajo con rampas, rodillos y grandes cuadrillas de trabajadores. Algunos bloques quedaron abandonados en el camino y se conocen como las piedras cansadas.

Tómate tiempo para fijarte en los detalles: las muescas en forma de T, las superficies talladas y la manera en que el muro se montó antes de pulirlo. Compara la cantería con la de Sacsayhuamán, sobre el Cusco, si visitas ambos sitios.

Los almacenes y el otro lado del valle

Desde el templo, mira al otro lado del valle del Patacancha, hacia la ladera llamada Pinkuylluna, donde pequeñas construcciones de piedra se asientan muy por encima del pueblo. Son almacenes incas (*qollqas*), colocados a propósito en una cresta fría y ventosa: las corrientes de aire y la baja temperatura ayudaban a conservar el grano y otros alimentos.

Se puede subir a ellos por un sendero independiente desde el pueblo, sin pasar por la entrada principal del sitio, aunque conviene comprobar las normas vigentes sobre las entradas antes de ir. El sendero es más empinado y está menos cuidado que la escalinata principal, pero la recompensa es una vista cercana de las ruinas y del pueblo desde arriba, normalmente con menos gente.

Desde los andenes superiores también se distingue la ladera de la cantera al otro lado del valle y la línea que siguieron las piedras. La vista ayuda a entender por qué los incas eligieron este estrechamiento del valle: quien lo dominaba controlaba el camino hacia Machu Picchu y la selva baja.

Entradas, horarios y multitudes

La entrada al sitio suele estar incluida en el Boleto Turístico del Cusco, el boleto multisitio que se vende en el Cusco y que abarca varios monumentos del Valle Sagrado. Si se puede comprar una entrada aparte solo para este sitio, qué opciones existen y cuánto tiempo vale cada una ha ido cambiando con los años, así que pregunta en la entrada o en la oficina de turismo del Cusco.

El horario también cambia según la temporada y los feriados. El sitio abre a diario, pero confirma las horas en el lugar.

Las multitudes siguen a los trenes. Los autobuses de turistas llegan a partir de media mañana, y los andenes bajos y la zona del templo se llenan. Llegar a la hora de apertura te deja la escalinata para ti solo y una luz más suave sobre la cantería. La última hora de la tarde también es más tranquila, aunque la sombra cae pronto en la ladera.

Cómo combinarlo con los trenes y otras paradas

Como los trenes a Machu Picchu salen de Ollantaytambo, muchos visitantes encajan el sitio alrededor de su salida. Lo práctico es subir por la mañana si el tren es por la tarde, o el día de regreso. Si tomas un tren temprano, no cuentes con ver primero las ruinas; déjalo para el otro extremo del viaje. Consulta trenes a Machu Picchu para saber cómo funcionan las salidas.

Dos horas en el sitio es un mínimo realista, y es fácil quedarse más tiempo con la historia y las vistas. Añade los almacenes de Pinkuylluna si quieres una media jornada más completa.

El sitio combina bien con Moray y las salinas en un tour completo por el Valle Sagrado, o se puede hacer por cuenta propia a pie. Para ver dónde se sitúa en la región, consulta la visión general del Valle Sagrado.

Consejos prácticos

Lleva calzado con buen agarre, ya que los escalones de piedra están desgastados y resbalan tras la lluvia, y trae agua, protección solar y una capa de abrigo. Hay poca sombra y el sol es fuerte al mediodía en la estación seca. Los meses de lluvia, de noviembre a marzo aproximadamente, traen chubascos por la tarde y una ladera más verde.

Conviene considerar un guía en este sitio, porque gran parte del interés está en las historias detrás de las piedras más que en los carteles. Acuerda el precio y la duración antes de empezar, y comprueba la licencia del guía en la entrada.

Los trekkers que llegan del Camino Inca o se dirigen a él verán pasar porteadores y grupos por el pueblo. Mantente en los senderos señalizados, no te subas a los muros y no te lleves piedras ni fragmentos de las ruinas.