Ruinas incas de Pisac

Qué es el sitio

El complejo se asienta sobre una cresta de aproximadamente un kilómetro de largo, entre dos pequeños ríos que bajan al Vilcanota, sobre el pueblo de Pisac. Los especialistas suelen atribuir su construcción al emperador Pachacútec, a mediados del siglo XV, y lo ven como una mezcla de hacienda real, centro ceremonial, atalaya y asentamiento agrícola. Su propósito exacto no se conoce del todo y ningún cronista español lo describe, así que conviene desconfiar de cualquier explicación única y tajante.

No es un solo monumento, sino una serie de sectores a lo largo de la cresta. Los guías suelen nombrar siete: Qanchis Racay, Qallaq'asa, Inca Qonqorina, el Intihuatana, P'isaqa, Hospitalniyoc y Kanchis Racay. Los nombres son en su mayoría etiquetas modernas, porque los originales se perdieron. El complejo entero abarca unas 65 hectáreas, así que es mucho mayor que la pequeña zona que la mayoría recorre en realidad.

Los andenes

Los andenes agrícolas curvos son la imagen emblemática. Hay unos 500, algunos de hasta 6 m de altura, que siguen las curvas de nivel de la ladera en largos arcos y descienden hacia el fondo del valle. Los muros de contención son de piedra sin labrar con grava detrás para el drenaje, lo que evitaba que la ladera se deslizara con las lluvias.

También funcionaban como acumuladores de calor. La piedra absorbe el calor de día y lo libera de noche, lo que protege las raíces de las heladas, y un estudio citado en Wikipedia halló que el terreno aterrazado era unos 3 grados más cálido. Eso permitía cultivar a mayor altura de lo que sería posible sin ellos. Los andenes más bajos, cerca del pueblo, aún se cultivan, así que lo que ves es agricultura viva y no solo ruinas.

La misma técnica se puede comparar mejor en Moray y Ollantaytambo, donde los andenes también trepan por una ladera, pero en ningún lugar del valle son tan largos y tan amplios como en Pisac.

El sector del Intihuatana

El Intihuatana es el corazón ceremonial del sitio, situado en una pequeña cresta con vistas a ambos lados. En su centro hay una roca tallada cuyo nombre suele traducirse como «poste de amarre del sol» y que se cree que servía para seguir el recorrido del sol a lo largo del año. A su lado se alza un edificio semicircular con un muro recto de finos bloques de granito rosáceo, y cerca hay varios baños ceremoniales alimentados por canales.

La cantería aquí es la mejor del sitio: juntas ajustadas, caras lisas y un fuerte contraste con la piedra sin labrar de los sectores residenciales. Cuenta con mirar desde un sendero o una plataforma, ya que el acceso a la roca tallada se ha restringido en ocasiones tras sufrir daños. Comprueba al llegar qué se puede ver de cerca.

Para pasar de un sector a otro hay que cruzar un breve túnel excavado en la roca, con anchura para una sola persona a la vez. Detente para dejar pasar a los demás y ten cuidado con los escalones, que son irregulares y están desgastados.

Las tumbas al otro lado de la quebrada

Mira desde la cresta al otro lado de la quebrada del río y verás la pared de un acantilado empinado salpicada de pequeños huecos. Son las tumbas de Tankanamarka (escrito también T'antana Marka), uno de los mayores cementerios precolombinos de la región. Las estimaciones van desde varios miles de tumbas hasta muchas más, y la cifra real no está clara porque los saqueadores abrieron la mayoría tras la llegada de los españoles.

No se pueden visitar y no debes intentarlo. Se ven desde los senderos del sitio, normalmente como un patrón lejano en la roca, así que unos prismáticos o un teléfono con buen zoom ayudan. Para el viajero son un recordatorio útil de que Pisac fue un lugar de entierro y ritual, y no solo de agricultura y defensa.

Cómo subir y cómo bajar

Las ruinas están muy por encima del pueblo. Lo habitual es tomar un taxi hacia arriba por la carretera desde Pisac hasta la entrada superior, lo que ahorra la parte más empinada, y luego bajar a pie por los sectores y los andenes hasta el pueblo. También existe un sendero empinado desde el pueblo hasta las ruinas, pero es una subida dura en altura, así que los caminantes deben estar en forma, aclimatados y salir temprano. Pregunta en el lugar si el sendero está abierto, porque en el pasado se han cerrado rutas.

Desde el Cusco el pueblo queda a aproximadamente una hora por carretera; consulta del Cusco al Valle Sagrado para ver las opciones. Muchos tours por el Valle Sagrado incluyen las ruinas como parada matinal, con el mercado después, pero un tour suele significar una visita fija y más corta. Si quieres recorrer todo el circuito, organiza tu propio transporte y un conductor que te deje arriba.

Cuánto tiempo y cuándo ir

Calcula de dos a tres horas para un circuito cómodo, más con un guía que explique los sectores, y menos si solo visitas los miradores principales. La bajada a pie hasta el pueblo suma más tiempo. Un comienzo temprano es lo que mejor le sienta al sitio: la luz sobre los andenes es más suave, el aire más fresco y los grupos grandes tienden a llegar más tarde por la mañana.

La estación seca, de mayo a septiembre aproximadamente, ofrece las vistas más despejadas y los senderos más secos. En los meses de lluvia, de noviembre a marzo más o menos, los escalones de piedra y los bordes de los andenes resbalan y las nubes pueden ocultar el valle. Cada 24 de agosto se celebra en el sitio el Willka Raymi, lo que puede significar multitudes y cambios en el acceso ese día.

Combina la visita con el mercado de artesanía de la plaza, pero ten en cuenta que el mercado está más concurrido ciertos días, y que lo natural es ver las ruinas por la mañana y almorzar después en el pueblo.

Altitud, esfuerzo y qué llevar

Los sectores superiores se encuentran a unos 3450-3500 m, más alto que el pueblo y a una altura similar a la del Cusco. Los escalones y las pendientes son constantes pero no técnicos, y el esfuerzo viene sobre todo de la altitud y de las escaleras. Si acabas de llegar en avión, ve despacio y lee sobre el mal de altura antes de decidir cuánto hacer.

Hay poca sombra, el sol es fuerte y el viento en la cresta puede ser frío. Lleva sombrero, protección solar, una prenda de abrigo, un impermeable en los meses de lluvia y agua, ya que en los senderos superiores hay pocos sitios donde comprarla. Usa calzado con buen agarre, porque la piedra está lisa donde han pasado muchos pies. La lista de equipaje recoge lo básico. Los desniveles no siempre están protegidos con vallas, así que mantén cerca a los niños y no te salgas de los senderos.

Las ruinas de Pisac comparadas con otros sitios

Pisac conviene a los viajeros a quienes les gusta caminar y las vistas. En comparación con Ollantaytambo, tiene menos edificios grandes y más paisaje: la mayor parte de la visita transcurre por andenes y senderos de cresta. Frente a Sacsayhuamán, sobre el Cusco, es más rural y el entorno es más salvaje.

Si solo tienes tiempo para un sitio del valle y prefieres la arquitectura, Ollantaytambo es la mejor opción. Si quieres los amplios andenes y una combinación fácil con una mañana de mercado, elige Pisac. Ambos caben en dos días con base en el valle; consulta dónde alojarse en el Valle Sagrado para decidir dónde dormir.