Kathedrale von Lima

Was die Kathedrale ist

Die Kathedralbasilika von Lima ist die Hauptkirche der Hauptstadt und Sitz des Erzbischofs. Sie steht an der Ostseite der Plaza Mayor, daneben der Erzbischöfliche Palast, und gehört zum UNESCO-gelisteten historischen Zentrum. Die Seite zum historischen Zentrum behandelt das ganze Viertel und die sichere Fortbewegung darin; hier geht es um das Gebäude selbst.

Sie ist dem Apostel und Evangelisten Johannes geweiht, wurde aber lange Zeit als Kirche der Könige bezeichnet – ein Verweis auf den Namen, den die Spanier der Stadt gaben. 1921 wurde sie zur Basilica minor erhoben. Für Reisende ist sie in zweifacher Hinsicht wichtig: Sie ist eine lebendige Kathedrale mit Gottesdiensten und einheimischen Gläubigen, und sie ist in Lima die direkteste greifbare Verbindung zur spanischen Eroberung, denn hier liegt der Gründer der Stadt begraben.

Drei Kathedralen an einem Ort

Das heutige Gebäude ist das dritte an dieser Stelle. Francisco Pizarro soll den Grundstein für die erste Kirche 1535 gelegt haben, in dem Jahr, in dem er die Stadt gründete – auf einem Grund, den ältere Berichte mit einem Inka-Heiligtum und einem Inka-Palast in Verbindung bringen. Die erste Kirche war klein, und eine zweite, immer noch bescheidene, wurde Anfang der 1550er-Jahre eingeweiht. In den 1560er-Jahren wünschten sich die Kolonialbehörden etwas Prächtigeres, und der aus Cusco geholte Architekt Francisco Becerra zeichnete 1585 einen Plan, der sich teils an den Kathedralen von Jaén und Sevilla orientierte.

Becerra starb 1605, als etwa die Hälfte der Arbeiten getan war. Der erste Teil der dritten Kathedrale wurde 1604 eingeweiht, die Schiffe 1625 geweiht, und das Hauptportal vollendete 1632 der Architekt Juan Martínez de Arrona. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde unter wechselnden Händen weiter an Bau und Ausstattung gearbeitet; die Kathedrale ist also ein Gebäude in Schichten und nicht das Ergebnis eines einzigen Plans. Deshalb findet man bei genauem Hinsehen spätgotische Gewölbe, Proportionen der Renaissance, barocken Schmuck und klassizistische Ergänzungen in einem einzigen Raum. Mehr zur Stilgeschichte steht unter Kolonialarchitektur in Peru.

Erdbeben und Wiederaufbau

Lima liegt in einer der seismisch aktivsten Zonen der Welt, und die Kathedrale hat das wiederholt zu spüren bekommen. Ein Erdbeben von 1609 beschädigte die Gewölbe des fertigen Abschnitts, ein weiteres von 1687 richtete schwere Schäden an, und das große Erdbeben von 1746 machte die Kirche beinahe zur Ruine. Der Vizekönig ordnete Ende der 1750er-Jahre den Wiederaufbau nach den alten Plänen an; geleitet wurde er vom Jesuiten Juan Rher.

Dem Wiederaufbau verdankt die Kirche, dass sie spätere Erschütterungen überstanden hat. Die hohen Gewölbe bestehen aus Holz und Quincha, einer Technik aus geflochtenem Rohr und Lehm, die leicht und flexibel ist – nicht aus schwerem Stein, der eher eingestürzt wäre. Die Glockentürme wurden zwischen 1794 und 1797 neu errichtet. Ein weiteres Erdbeben 1940 führte zu einer erneuten Restaurierung, und 2004, vier Jahrhunderte nach Eröffnung des ersten Teils des heutigen Baus, wurde eine große Renovierung abgeschlossen. Trotzdem spiegelt das Innere, das man heute sieht, wiederholte Reparaturen wider – das sollte man bedenken, wenn ein Reiseführer für eine Kapelle oder einen Altar nur ein einziges Datum nennt.

Fassade und Platz

Vom Platz aus wirkt die Kathedrale wie eine lange Renaissance-Fassade mit plateresken Steinmetzarbeiten, drei Portalen und zwei Türmen mit Schieferhelmen. Das mittlere Portal, die Puerta del Perdón, wird von Seitenportalen flankiert, und an der Front stehen Apostelstatuen. Im oberen Teil sitzt das Wappen Perus, wo früher ein älteres Stadtwappen stand. In den Türmen hängen die Glocken der Kathedrale.

Es lohnt sich, zuerst aus der Entfernung zu schauen. Vom Platz aus sieht man am besten, wie Kathedrale, Erzbischöflicher Palast mit seinen geschnitzten Holzbalkonen und der nahe Regierungspalast ein einziges Ensemble bilden. Die in den 2000er-Jahren angebrachte Außenbeleuchtung macht den Abendanblick reizvoll, doch der Platz ist tagsüber besser besucht, wenn mehr los ist und er sich sicherer anfühlt; vor einem Abendspaziergang lohnt ein Blick auf Sicherheit in Lima. Wer gegen Mittag kommt, erlebt womöglich nebenan die Wachablösung am Regierungspalast, die Zeiten wechseln jedoch.

Im Innern: Schiffe, Chorgestühl und Kapellen

Der Grundriss ist rechteckig und der Kathedrale von Sevilla nachempfunden: drei Hauptschiffe und weitere Seitenschiffe, an denen sich die Kapellen öffnen. Entlang der Seitenschiffe hängen große Gemälde des Kreuzwegs. Die Decke ist das oben beschriebene Gewölbe aus Holz und Stuck.

Das Glanzstück der Ausstattung ist das Chorgestühl, im 17. Jahrhundert vom katalanischen Bildhauer Pedro de Noguera nach einem Entwurf von Martín Alonso de Mesa geschnitzt. Die Rückwände sind mit Figuren von Aposteln, Kirchenlehrern, Päpsten, Bischöfen und heiligen Jungfrauen gefüllt, und der Bischofssitz trägt eine Erlöserfigur. Es zählt zu den schönsten Beispielen kolonialer Holzschnitzkunst im Land, und allein dafür kann man eine Viertelstunde einplanen.

Jede Seitenkapelle hat einen Schutzpatron und ihre eigene Geschichte: die Kapelle der peruanischen Heiligen zu Ehren der heiligen Rosa von Lima und des heiligen Martin de Porres, die Kapelle der Unbefleckten Empfängnis mit ihrem original barocken Altar und die Kapelle des heiligen Turibius, in der Reliquien des Erzbischofs aufbewahrt werden, der das Bistum im späten 16. Jahrhundert leitete. In mehreren stehen Gräber von Erzbischöfen und frühen Stadtbeamten. Viele Altäre wurden ab 1804 durch klassizistische ersetzt, die Stile unterscheiden sich daher von Kapelle zu Kapelle. Zur Maltradition der Region siehe die Schule von Cusco.

Pizarros Grab

Deswegen kommen die meisten. Gleich hinter dem Eingang, in einer Kapelle rechts, gilt eine kleine, mit Mosaiken ausgekleidete Krypta als letzte Ruhestätte von Francisco Pizarro, der 1541 in Lima ermordet wurde. Das Grab ist mit Szenen der Eroberung geschmückt, und im Marmorsarkophag soll eine kleine Truhe mit Erde aus Trujillo stehen, der mit ihm verbundenen Stadt in Spanien. Hintergründe liefert die Seite zur spanischen Eroberung.

Die Geschichte der Gebeine ist weniger aufgeräumt, als das Denkmal vermuten lässt. Viele Jahre lang wurde Besuchern eine mumifizierte Leiche in einem Glassarg als Pizarros Leichnam gezeigt. 1977 fanden Arbeiter hinter einer Mauer der Krypta eine Bleikiste, die laut Aufschrift seinen Kopf enthielt, und einen Sarg mit mehreren Knochen. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Knochen mehreren Personen gehörten, darunter einem erwachsenen Mann, der dann als Pizarro identifiziert wurde. Nicht jede Darstellung hält die Identifizierung für abgeschlossen; man kann also sagen, dass die Gebeine weithin als seine akzeptiert werden, ohne dass es sicher wäre. Fremdenführer erzählen die Geschichte mitunter dramatischer, als die Beweislage es hergibt – eine Behauptung, die man prüfen sollte, wenn sie einem wichtig ist.

Museum, Sakristei und weitere Sehenswürdigkeiten

Ein eigener Bereich der Kathedrale dient als Museum für sakrale Kunst mit Gemälden, Skulpturen und liturgischen Gegenständen aus der Kolonialzeit. In der Vorsakristei hängt ein Zyklus von Tierkreisbildern, der der Werkstatt der Familie Bassano zugeschrieben wird, die Sakristei birgt eine große geschnitzte Kommode von Juan Martínez de Arrona, und der Kapitelsaal zeigt Porträts der Erzbischöfe von Lima sowie Gegenstände, die Papst Johannes Paul II. bei seinen Besuchen benutzte. Die Krypta der Erzbischöfe liegt unter dem Presbyterium.

Wie viel davon zugänglich ist, hängt vom Tag und vom Ticket ab, deshalb bei der Ankunft nachfragen. Auch die Fotoregeln unterscheiden sich je nach Bereich, Blitz ist meist unerwünscht – auf Schilder achten. Wer die Kunst im Zusammenhang verstehen möchte, findet unter Perus Museen einen breiteren Überblick, wo in der Hauptstadt koloniale und präkolumbische Sammlungen zu sehen sind.

Die Kirche nicht mit ihren Nachbarn verwechseln: Das Kloster San Francisco, ein kurzes Stück entfernt, hat eine eigene Bibliothek und Grabgewölbe; die Katakomben von San Francisco sind ein eigener Besuch mit eigener Ticketregelung, beides lässt sich aber gut an einem Vormittag im Zentrum verbinden.

Praktische Tipps für den Besuch

Die Kathedrale ist ein Ort des Gebets, daher dezent kleiden: Schultern bedecken und keine Hüte tragen. Während der Gottesdienste sind Besichtigungen eingeschränkt, und an Feiertagen oder sonntags können die Zugangsregeln von einem normalen Wochentag abweichen. Öffnungszeiten und Eintrittsbedingungen sind nicht festgelegt – vor dem Aufbruch die offiziellen Aushänge der Kathedrale ansehen oder im Hotel nachfragen.

Am besten kommt man vormittags: Das Licht auf der Fassade ist gut, und der Platz ist ruhiger als mittags. Auf dem Platz die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten, denn Taschendiebstahl und nicht offizielle Führer sind die Hauptrisiken; die Seite zu Betrug in Peru listet die gängigen Maschen auf. Beim Fotografieren von Gläubigen höflich sein und die Hinweise unter Etikette in Peru beachten.

Zur Planung bietet sich folgender Rhythmus an: erst Platz und Kathedrale, dann das Kloster San Francisco und Mittagessen im Zentrum. Eine geführte Tour aus den Touren in Lima liefert zusätzlichen historischen Hintergrund, für das Gebäude selbst braucht man aber keinen Führer. Weitere Ideen für die Stadt stehen unter Aktivitäten in Lima; als Standort kommt auch ein ruhigeres Viertel infrage, wie in Wo übernachten in Lima beschrieben.