Die Kathedrale von Ayacucho steht an der Ostseite der Hauptplaza und ist der natürliche Ausgangspunkt für jeden Rundgang durch die Kolonialkirchen der Stadt. Für die Kathedrale genügen etwa 30 bis 45 Minuten, mit den anderen Kirchen im Umkreis weniger Blocks sollte man einen halben Tag einplanen. Öffnungszeiten ändern sich, viele Kirchen schließen mittags, manche öffnen nur zu Gottesdiensten – entsprechend planen und dezent kleiden.
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Die Kathedrale an der Hauptplaza
Die Kathedralbasilika Santa María schließt die Ostseite der Hauptplaza von Ayacucho ab, oberhalb der Arkaden des Rathauses. Es ist eine barocke Kirche des 17. Jahrhunderts; ihre warme, rosafarbene Steinfassade wird von zwei Glockentürmen flankiert, von denen einer eine Uhr trägt. Drei Portale öffnen sich zur Plaza, was unter den Kirchen der Stadt ungewöhnlich ist, und der Eingang wird von Statuen der Heiligen Petrus und Paulus gesäumt.
Der Ort war zuvor nicht leer. Auf demselben Grundstück ist seit den frühen Jahren der Stadt eine Pfarrkirche San Juan Bautista verzeichnet, die im Lauf des 17. Jahrhunderts von der Kathedrale ersetzt wurde. Sie ist Sitz des Erzbistums und damit zuallererst eine lebendige Kirche, in der Messen und Prozessionen Vorrang vor Besuchern haben.
Da sie zur Plaza hin liegt, lässt sie sich von außen zu jeder Tageszeit ansehen. Am schönsten ist das Licht am Vormittag, wenn die Fassade angestrahlt wird, und in der Dämmerung, wenn sich der Platz mit Familien und Studenten füllt.
Der Bau der Kathedrale
Der Auftrag, in der Stadt eine Kathedrale zu errichten, geht auf ein königliches Dekret von 1612 zurück; gebaut wurde von 1632 bis 1672, also rund vierzig Jahre lang, unter dem zweiten Bischof von Huamanga, Francisco Verdugo. Huamanga ist der ältere Name der Stadt und wird bis heute für die Provinz und in manchen Kirchentiteln verwendet.
Die lange Bauzeit ist typisch für koloniale Kathedralen in den Anden, die von einheimischen Arbeitskräften, örtlich gebrochenem Stein und unregelmäßig eintreffenden Mitteln abhingen. Das Ergebnis ist ein Bau mit klarem barockem Grundriss, aber schlichten Proportionen, statt des üppigen Steinschmucks von Cusco oder Arequipa. Wer die Kathedralen von Cusco oder Arequipa schon kennt, darf ein ruhigeres Gebäude erwarten – mit sehr reichem Inneren statt prunkvoller Fassade.
Die Kathedrale wurde 1972 zum nationalen Kulturerbe Perus erklärt. Wie bei jedem Gebäude dieses Alters können Teile gerade restauriert werden, sodass Gerüste oder geschlossene Kapellen möglich sind.
Was es im Inneren zu sehen gibt
Das Innere hat drei Schiffe, eine Kuppel auf achteckigem Unterbau und eine Reihe vergoldeter Altaraufsätze, etwa zehn an der Zahl, die Heiligen und verschiedenen Bildnissen Christi und der Jungfrau gewidmet sind. Der dreigeschossige Hauptaltar birgt die Virgen de las Nieves, die Jungfrau der Schneefälle, der die Kathedrale geweiht ist.
Besonders sehenswert ist der Altaraufsatz des Señor de la Resurrección, des auferstandenen Christus. Er ist für den Festkalender wichtig, denn dieses Bildnis beschließt die Feiern der Karwoche, wenn es in der Osterprozession hinausgetragen wird. Rund um den Kuppelansatz sind die vier Evangelisten mit ihren traditionellen Symbolen dargestellt – leicht zu übersehen, wenn man nicht nach oben schaut.
Man sollte sich ein paar Minuten Zeit zum Innehalten nehmen. Vergoldung, dunkles Holz und Kerzenlicht lassen die Kirche völlig anders wirken als die helle Plaza draußen. Ein Detail, auf das Guides gern hinweisen, sind zwei winzige Figuren in der Glockenstube des linken Turms; der Zugang zu den Türmen gehört aber normalerweise nicht zum Besuch.
Die Stadt der 33 Kirchen
Ayacucho ist als Stadt der 33 Kirchen bekannt, eine Zahl, die meist als eine Kirche für jedes Lebensjahr Christi erklärt wird. Die Zählungen schwanken, doch sind mehr als dreißig Kolonialkirchen verzeichnet, und die meisten liegen nur einen kurzen Fußweg von der Hauptplaza entfernt. Viele stammen aus den ersten Jahrzehnten nach der Stadtgründung 1540, als die Orden eintrafen: die Mercedarier 1541, die Dominikaner 1548, die Franziskaner 1552 und die Jesuiten später im 16. Jahrhundert.
Das erklärt, warum so viele Kirchen zu Klöstern gehören. Santo Domingo, San Francisco de Asís und die Jesuitenkirche La Compañía werden am häufigsten genannt; alle begannen als Teil eines Klosters oder Ordenshauses, man sollte also auch die umliegenden Gebäude anschauen, nicht nur die Kirche.
Man muss nicht alle sehen wollen. Vier oder fünf auszuwählen genügt, und die Gassen dazwischen mit ihren Kolonialhöfen und steinernen Portalen gehören zum Besuch.
Ein Rundgang
Ein sinnvoller Rundgang beginnt an der Kathedrale und fächert dann innerhalb weniger Blocks auf. Von der Plaza geht es zu Santo Domingo, weiter zu San Francisco de Asís und La Compañía und schließlich zu einer kleineren Kirche wie Santa Teresa oder in das Viertel Santa Ana, das historische Pfarrviertel neben der ursprünglichen Stadtplaza. Die Wege sind kurz und meist eben, der Aufwand ist also gering, stellenweise ist der Boden jedoch gepflastert.
Man sollte einen halben Tag einplanen, am besten mit Start nach dem Frühstück, denn manche Kirchen schließen mittags und öffnen am Nachmittag wieder. Am Vormittag ist das Licht schön, am späten Nachmittag stehen die Türen zu den Abendgottesdiensten offen.
Mit einem zweiten Tag lässt sich ein Taxi zu den Ruinen von Wari oder zur Schlachtebene von Quinua anhängen, die im Ayacucho-Guide beschrieben sind. Die meisten Besucher wollen die Kirchen jedoch als gemächlichen, kurzen Ausflug und nicht als ganzen Tag.
Karwoche und die Kirchen
Am intensivsten sind die Kirchen in der Karwoche, wenn das Fest der Stadt, meist mit etwa zehn Tagen Dauer beschrieben, die Straßen mit Prozessionen, Teppichen aus Blumen und gefärbtem Sägemehl und großen Menschenmengen füllt. Es gehört zu den berühmtesten Osterfeiern Lateinamerikas, und Kathedrale und andere Kirchen sind Ausgangs- und Endpunkte der wichtigsten Prozessionen.
Wer zur Karwoche kommt, erlebt die Kirchen als lebendige Orte statt als Denkmäler, findet aber auch Gedränge, gesperrte Straßen und volle Hotels. Unterkunft und Transport sollte man weit im Voraus buchen; unter Feste und Feiertage lässt sich nachlesen, wie der Kalender funktioniert, da die Termine mit Ostern wandern.
Außerhalb der Karwoche sind die Kirchen ruhig. Man besucht sie ungestörter, kann die Altaraufsätze ohne Menschenmengen betrachten und hört oft eine Musikprobe oder eine kleine Messe. Wer das Innere ohne Andrang sehen will, wählt meist einen Werktagvormittag.
Verhalten, Öffnungszeiten und Fotografieren
Es sind aktive Kirchen, daher gelten die üblichen Regeln. Man kleidet sich dezent, mit bedeckten Schultern und Knien, nimmt die Kopfbedeckung ab, spricht leise und geht nicht während eines Gottesdienstes hindurch. Die lokalen Umgangsformen beschreibt Etikette in Peru. Vor dem Fotografieren von Menschen fragt man um Erlaubnis und achtet auf Hinweisschilder zu Blitz oder Filmen, die manche Kirchen einschränken.
Die Öffnungszeiten sind der Schwachpunkt. Viele Kirchen öffnen für ein paar Stunden am Vormittag und späten Nachmittag, schließen mittags und sind an manchen Tagen nur zur Messe offen. Einige verlangen einen kleinen Eintritt oder bitten um eine Spende, und die Regeln ändern sich. Die aktuellen Zeiten erfragt man besser im Hotel oder an der Touristeninformation, statt sich auf ein altes Verzeichnis zu verlassen.
Für Eintritt oder Spenden etwas Bargeld in kleinen Scheinen mitnehmen. In dichten Prozessionen die Tasche vor dem Körper tragen; allgemeine Hinweise stehen unter Sicherheit in Peru.
Anreise und Einbindung in die Reise
Kathedrale und Kirchen liegen im historischen Zentrum, es ist also nichts weiter zu organisieren, als nach Ayacucho zu gelangen. Die meisten fliegen von Lima ein, wie unter Fliegen in Peru beschrieben, und gehen im Zentrum alles zu Fuß.
Die Stadt liegt auf etwa 2.750 m, tiefer als Cusco, doch am ersten Tag kann man die Höhe trotzdem spüren, vor allem auf Treppen und Anstiegen zwischen den Kirchen. Langsam gehen, Wasser trinken und bei Anreise vom Meeresniveau den Beitrag zur Höhenkrankheit lesen. Die Abende sind kühl, eine warme Schicht gehört ins Gepäck.
Die Trockenzeit, etwa von Mai bis September, ist die bequemste Zeit zum Spazieren, mit klarem Himmel und kalten Morgen. In den Regenmonaten, etwa von Dezember bis März, sind Schauer am Nachmittag häufig, und das Pflaster kann rutschig sein.
Die Kirchen lassen sich gut mit dem Besuch einer Werkstatt für das lokale Handwerk der Altaraufsätze verbinden, dazu passen die Hinweise unter Souvenirs.
Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert der Besuch der Kathedrale?
Etwa 30 bis 45 Minuten genügen für das Innere und die wichtigsten Altaraufsätze. Mit den anderen Kirchen sollte man einen halben Tag einplanen.
Kostet die Kathedrale von Ayacucho Eintritt?
Das kann sich ändern, und manche Kirchen bitten um eine kleine Gebühr oder Spende. Die aktuelle Regelung erfragt man im Hotel oder bei der Touristeninformation; kleine Scheine bereithalten.
Warum heißt Ayacucho Stadt der 33 Kirchen?
Die Zahl wird meist als eine Kirche für jedes Lebensjahr Christi erklärt. Die Zählungen unterscheiden sich, doch sind mehr als dreißig Kolonialkirchen verzeichnet, die meisten in Gehweite der Hauptplaza.
Welche Kirchen in Ayacucho lohnen neben der Kathedrale?
Santo Domingo, San Francisco de Asís und La Compañía werden am häufigsten empfohlen, und sie liegen nah beieinander. Eine kleinere Kirche wie Santa Teresa bringt Abwechslung.
Kann ich die Kirchen in der Karwoche besuchen?
Ja, doch dann sind die Kirchen Zentren der Prozessionen, sodass es voll sein kann und sich Zeiten verschieben. Weit im Voraus buchen und vor der Terminwahl Feste und Feiertage lesen.
Was sollte ich zum Kirchenbesuch anziehen?
Schultern und Knie bedecken, Kopfbedeckung abnehmen. Die Kirchen sind aktive Gottesdienststätten, und Besucher in Strandkleidung werden mitunter gebeten zu gehen.
Darf ich drinnen fotografieren?
Oft ja, aber ohne Blitz; manche Kirchen verbieten Fotografieren oder Filmen, und während eines Gottesdienstes ist es nie angemessen. Auf Schilder achten und das Personal fragen.